Алыча посадка и уход в средней полосе пересадка размножение

Самый простой способ посадить персик — купить саженец в садовом центре или специализированном магазине. Но зачастую стоимость саженца довольно велика, а садовые центры или магазины не всегда располагаются рядом и в удобном месте. Но выход из ситуации есть — выращивание персика из косточки.

Правила выбора посадочного материала: какие персиковые косточки подходят для посадки

Излюбленный южным солнцем и теплом персик — не совсем привычный гость в наших садах. Поэтому не каждый сорт можно с успехом вырастить на своем участке. Но чтобы выращивание персика из косточки в домашних условиях все же увенчалось успехом, следует внимательно отобрать посадочный материал.

Лучше всего выбирать косточки тех персиков, которые выросли в вашем регионе. Это значит, что они могут приспособиться к погодным условиям вашего края и дать урожай. Такие плоды вы сможете найти на рынке или у местных садоводов, которые занимаются выращиванием этого вкуснейшего фрукта. Таким образом, вы сразу увидите, какое дерево может вырасти и какой примерно будет вкус у плодов. Сорта, неадаптированные к климату региона, могут огорчить чрезмерно ранним цветением, подмерзаниями, не вызреванием урожая. Также рекомендуется выбирать зимостойкие сорта.

Совет! Можно заранее поинтересоваться у садоводов, в каких условиях выращивался персик, чтобы перенять их опыт.

Выбирая между привитым и корнесобственным деревцем, отдайте предпочтение последнему. Привитое дерево может оказаться бесплодным.

Не рекомендуется брать косточки фруктов, купленных в магазине. На это есть две причины:

  • импортные фрукты произрастали совсем в других климатических условиях, поэтому вероятность успешного выращивания сводится к минимуму;
  • урожай магазинных плодов снимается заранее, до биологической зрелости, чтобы они смогли сохранить товарный вид до попадания на прилавок, из-за этого косточки персиков не вызревают, что также снижает шансы на успех.

Собирать плоды необходимо в конце лета. Они должны быть крупными, здоровыми, спелыми, на них должны отсутствовать признаки гнили, насекомых, повреждений, плесени. Сами косточки не должны иметь трещин и следы вредителей.

Видео: выращиванием персика из косточки 

Когда лучше сажать сливу и как лучше покупать саженцы сливы

Когда лучше сажать сливу

В средней полосе сливу лучше сажать весной до начала набухания почек у саженцев (2-3-я декада апреля). Предпосадочную подготовку почвы, выкопку и заправку посадочных ям проводят осенью. Тогда же покупают саженцы и до весенней посадки хранят их в прикопке.

Когда лучше сажать сливу и как лучше покупать саженцы сливы

Если все же решили посадить сливу осенью, то делать это надо до середины октября, то есть за 20-25 дней до устойчивых морозов. Причем посадочные ямы выкапывают и заправляют за месяц до посадки, чтобы земля хорошо осела.

Как и какие саженцы сливы покупать для посадки

В питомниках в основном продается слива, привитая на семенных подвоях. Реже продают корнесобственные саженцы, выращенные из корневой поросли, черенков, отводков.

Какие из них лучше? Корнесобственные сливы при сильном подмерзании быстро восстанавливаются, что весьма привлекательно. Вместе с тем привитые деревья начинают раньше на 2-3 года плодоносить, и урожаи у них более обильные и регулярные.

Когда лучше сажать сливу и как лучше покупать саженцы сливы

Для посадки сливы хороши и однолетние, и двухлетние саженцы. По стандартам, неразветвленная однолетка должна быть высотой 110-140 см при диаметре ствола 1,1-1,3 см, разветвленная – иметь высоту штамба 40-60 см при диаметре на высоте 10 см от места прививки 1,2-1,4 см, длину основных веток 10-20 см. У хорошей сливы-двухлетки, как привитой, так и корнесобственной, штамб бывает высотой 40-60 см при диаметре 1,6-1,8 см, длина основных веток 30 см. И у однолеток, и у двухлеток должна быть сильная корневая система с 3-5 основными корнями длиной 25-30 см.

Заготовка семян дички яблони для получения сеянцев

Разминание плодов должно проходить исключительно холодовым способом, без варки, ошпаривания и обработка различными агрессивными химикалиями.

Из полученной мезги выделяют семена отмывкой в корытах:

Заготовка семян дички яблони для получения сеянцев
  1. В корыто вкладывают столько мезги, чтобы объём её не превысил 1/3 корыта;
  2. Заливают водой до краёв и в течение 5 минут мешают семена с мезгой;
  3. Спустя 20 минут, необходимых для отстаивания, воду сливают и сами семена промывают. Берут те, что упали на дно;
  4. Разложив их на полотне, сушат 8-12 часов в сушилках при температурах от +30…+38°С.
Читайте также:  Как вырастить голубую ель: посадка и уход за голубой красавицей

Уход после посадки

На протяжении первых двух лет дерево не нужно удобрять. Ему будет достаточно тех питательных элементов, которые вы внесли в почву перед посадкой. После каждого полива рыхлите и мульчируйте почву. Не забывайте удалять сорняки. Полив осуществляется в зависимости от сухости климата, влага должна проникать в почву на 40 см. Не допускайте пересыхания, иначе растение не сможет плодоносить в дальнейшем.

Для борьбы с гусеницами и тлей используется инсектецид

Оберегайте молодое деревце от механических повреждений. Если повреждается кора, растение начинает болеть и может засохнуть. Вовремя проводите пасынкование лишних ростков, пробивающихся у корня или на уровне штамба.

Уход после посадки

При появлении гусениц и тли в небольшом количестве, проведите обработку мыльным раствором. Если вредителей становится больше, используйте такие средства, как «Карбофос» или «Актара».

Перед зимовкой сливу нужно тщательно подготовить. Вокруг ствола выстелите опилки, толщина их слоя должна быть 30 см, сверху прикройте сухими листьями. Ствол обмотайте теплой материей, хорошо пропускающей воздух. Если в вашем регионе зимы снежные, дополнительно утеплить сливу поможет насыпь из снега.

Подготовка семян

Косточка без предварительной подготовки не может укорениться и начинает гнить в грунте. Перед посадкой обязательно проводить стратификацию – выдерживание посадочного материала в прохладном и влажном месте. Это усиливает вероятность проращивания, ускоряет процесс образования корней.

Стратификацию проводят в питательном субстрате, который состоит из сфагнума, торфа, опилок и речного песка в пропорции 3:2:1:1. Обязательное условие – регулярное увлажнение смеси, для чего лучше всего использовать 1% раствор марганцовки.

Смесь засыпают в небольшую емкость с отверстиями для проветривания и слива излишков влаги.

Подготовка семян

Технология стратификации в домашних условиях:

  1. Прогрев субстрата с косточкой в течение 15 суток. Оптимальная температура на этом этапе – 15-20 оC. Емкость можно располагать практически в любом месте в квартире.
  2. Охлаждение в течение 60-80 дней. Горшок с косточкой следует разместить в прохладных условиях при температуре от 1 до 5 оC. Для этой цели подойдет нижняя полка холодильника.
  3. Предпосевная подготовка занимает от 25 до 30 суток. Для этого температуру следует понизить до 0 оC. Для этого емкость можно поместить на балкон, подвал или террасу. Для профилактики развития плесени на этом этапе субстрат увлажняют 3% раствором марганцовки.

Определить готовность к посадке можно определить по появлению трещин поверхностной оболочке, косточка становится мягкой. После этого посадочный материал следует поместить в комфортные условия, например, разместить на подоконнике.

Проращивание

Основной процедурой данного процесса является стратификация. Она представляет собой выдерживание материала для посадки в условиях с прохладной температурой и оптимальным уровнем влажности. Это дает возможность прорастить сливовую косточку дома. Основными компонентами субстрата могут выступать следующие:

Проращивание
  • мох, взятый в измельченном состоянии;
  • низинный торф;
  • опилки древесины;
  • перлит;
  • речной песок с крупными песчинками.
Проращивание

Очень важным этапом является процесс увлажнения выбранных компонентов. В качестве увлажнителя выступает раствор, состоящий из 5 граммов перманганата калия, разведенного в литре воды.

Проращивание

Нужно влить такое количество жидкости, чтобы общая доля влаги в субстрате была не менее 60 процентов. Когда количество жидкости оптимальное, при сжатии в руке субстрат выделяет немного влаги, но при этом не деформируется.

Проращивание

При этом косточки в течение трех дней перед посадкой в субстрат необходимо выдерживать в воде. Их погружают в жидкость наполовину, чтобы у зародыша был доступ к кислороду. А также следует на протяжении всего времени менять сторону, которой семечко опущено в воду. Помните, что если вы зальете косточку целиком, то зародышу грозит гибель. Данная процедура помогает вымыть из косточки вещества, тормозящие в дальнейшем рост растения, а также позволяет ей набухнуть.

Проращивание

Чтобы в горшке или иной емкости, где будет осуществляться стратификация, не появилось грибковых образований, необходимо проделать отверстия. Через них будет осуществляться процесс воздухообмена. Отверстия располагаются, как правило, с боков. Кроме того, следует размещать сами косточки на некотором расстоянии друг от друга, а также прикрывать емкость сверху материалом из полиэтилена или стекла.

Проращивание

Чтобы осуществить процесс стратификации максимально верно, необходимо следовать пошаговой инструкции.

Проращивание
  • В первую очередь осуществляется прогрев. В первые 15 дней после посадки температура должна быть не менее +15 и не более +20 градусов. В качестве места расположения горшка можно выбрать любое место с теплой температурой.
  • Далее осуществляется контрастная первой процедура – охлаждение. Емкости с косточками ставятся на нижнюю полку холодильника. Важно, чтобы температура была от +1 до +5 градусов. Данный период длится от 60 до 80 дней.
  • Заключительным этапом является предпосевной. В этот период температура понижается до 0 градусов. Длительность периода от 25 до 30 дней. В качестве места для размещения емкости может подойти подвал, где температура воздуха низкая. На данном этапе следите за уровнем влажности субстрата. Не исключено появление плесени, которую без промедления нужно опрыскать трехпроцентным раствором перманганата калия.
Проращивание

Важно не пропустить момент, когда косточка будет готова к пересадке. Об этом будет свидетельствовать ее растрескавшаяся оболочка. В этом случае следует как можно быстрее переместить семечко в комфортные условия.

Проращивание

Проращивание

Стратификация

Стратификация — это первый и самый важный подготовительный этап, от которого зависит, прорастет ли посаженное семечко. © процесса в том, что посадочный материал надо выдержать в прохладных и влажных условиях.

Читайте также:  Как посадить вишню весной: пошаговое руководство для начинающих

Проращивая сливу из косточки, важно следовать пошаговой инструкции и соблюдать все правила:

  1. Выбрав сорт, освободите косточку от мякоти. Далее надо подготовить хлопчатобумажную ткань. Ее надо разрезать на небольшие кусочки, в которые должен поместиться посевной материал. Каждую отобранную косточку надо замотать в ткань по отдельности, сложить в один контейнер и увлажнить.
  2. Контейнер с замотанными косточками надо поставить в погреб, холодильник или летнюю кухню. Чем ниже температура воздуха, тем лучше.
  3. Косточки и ткань должны быть всегда влажными. Для этого их надо регулярно поливать из пипетки.

Теперь надо ждать, когда прорастет семечко. Обычно процесс занимает 6 месяцев, но его можно ускорить. Например, косточку и ткань, в которую она будет завернута, можно обработать стимуляторами роста («Эпином» или «Экосилом»).

Если на тряпочке появится плесень, то косточку надо немедленно достать и промыть под проточной водой, а после этого замотать в х/б ткань заново.

Есть еще один вариант стратификации. Косточку можно прорастить не только в ткани. Можно использовать измельченный мох, древесные опилки, песок, торф.

Стратификация

Процесс проращивания в субстрате происходит немного иначе:

  1. Сначала надо положить косточки в воду на три дня. Посадочный материал должен быть полностью погружен в жидкость. Вымачивание размягчает оболочку косточки, а также вымывает ингибиторы, которые не дают прорастать семечку.
  2. Пока косточка находится в воде, можно подготовить емкость и грунт. Почву надо увлажнить и обработать раствором из калия и воды (в пропорции 5 граммов на 1 литр соответственно). В горшке, где будет расти косточка, надо сделать боковые отверстия. Они нужны для хорошей циркуляции воздуха.
  3. Косточки надо разместить в грунте таким образом, чтобы они не соприкасались друг с другом.
  4. Емкости следует накрыть прозрачным полиэтиленом или стеклом.

Теперь надо обеспечить косточкам оптимальные условия для прорастания. Самое главное — это правильная температура, и здесь есть определенные этапы:

  1. Погрев. Первые 15 дней косточки надо хранить при температуре +15. +20 градусов.
  2. Охлаждение. На 16-й день температуру надо снизить до +1. +5 градусов. В таких условиях косточка хранится от 60 до 80 дней.
  3. Предпосевной. Перед посадкой косточки в открытый грунт температуру снижают до 0 или -1.

Следите за влажностью грунта. Он не должен пересыхать. Но если на субстрате появится плесень, то грунт следует опрыскать 3%-ным раствором калия.

Проращивание в субстрате — более длительная процедура, но она считается более удачной. Если все сделать правильно, то шансы на появление здорового и крепкого дерева вырастают в несколько раз. Первым признаком того, что косточка готовка к посадке, будет треснутая оболочка.

Условия для выращивания

Чтобы из косточки вырос крепкий сеянец сливы, нужно создать ростку оптимальные условия. Прежде всего, нужно позаботиться о микроклимате: создать подходящую для роста и развития температуру и влажность. Температура должна быть в пределах 21–24 °C. Если воздух в помещении сухой, то целесообразно будет установить рядом емкости с водой или увлажнитель воздуха.

Также сеянец нуждается в хорошем продолжительном освещении, но прямых солнечных лучей следует избегать. Отлично подойдет юго-западная сторона. Дополнительное освещение можно обеспечить лампами дневного света. Помещение нужно проветривать, избегая при этом переохлаждения и сквозняков.

Как размножить алычу другими способами

Алыча размножается не только семенами. Гораздо чаще используют вегетативный метод. Применяют черенки или отводки (корневую поросль).

Отзывы говорят о том, что проще всего размножать алычу порослью. Для этого выбирают отростки, расположенные как можно дальше от материнского дерева. Именно они лучше всего адаптируются после отделения. Они должны выглядеть здоровыми, без признаков поражения болезнями и вредителями.

В течение лета отросток поливают и подкармливают. Когда он окрепнет, его выкапывают, корневую систему аккуратно отделяют от материнского растения. Корни поросли окунают в стимулятор корнеобразования, а затем пересаживают на новое место.

Как размножить алычу другими способами

Второй возможный способ размножения алычи – черенкование. Для этого летом нарезают зеленые черенки длиной не меньше 40 см с живыми почками. В течение суток их вымачивают в стимуляторе корнеобразования.

Подготовленные черенки высаживают в теплицу (парник) или горшок, который накрывают пакетом. Почву увлажняют по мере ее высыхания, черенок регулярно проветривают.

Читайте также:  Лещина: описание, посадка и уход, выращивание

Через месяц длительность проветриваний увеличивают, а пакет убирают. О том, что черенок укоренился, свидетельствуют образующиеся листья и новые побеги. После укоренения начинают вносить подкормки (мочевину, суперфосфат, калийные соли, раствор помета или навоза).

В открытый грунт саженцы высаживают осенью. Некоторые садоводы предпочитают дождаться весны.

Обрезка алычи

Алыча быстро разрастается, поэтому ее необходимо каждый год обрезать. Что это дает? Обрезка формирует правильную форму кроны, помогает вырастить крупные и сочные плоды, сохраняет здоровье дерева. Проводят такую процедуру весной и осенью.

Весенняя обрезка является формировочной. В этот период нужно укорачивать однолетние приросты и удалять ветви, которые загущают крону или засохли.

Осенняя обрезка является санитарной. Ее начинают, когда деревце сбросит листья. Удаляют сухие и больные ветви. Если имеются бесплодные ветки, их тоже нужно убрать.

Сорта, растущие в форме дерева, обычно формируют по разреженно-ярусной системе в первые 3–4 года. Далее обрезка сводится к прореживанию кроны и удалению больных и повреждённых побегов.

Сорта, растущие в форме куста, нуждаются в укорачивании слишком длинных побегов и прореживающей обрезке.

Профессионалы и опытные любители считают, что лучшее время для обрезки алычи – весна. До начала набухания почек, в марте-апреле, можно провести санитарную обрезку и формирование алычи, поскольку в это время еще нет сильного сокодвижения. Если вы не успели этого сделать, и почки уже начали раскрываться, лучше перенести обрезку на следующую весну.

Иногда алычу обрезают летом, но эта обрезка должна быть незначительной и корректирующей.

Как обрезать алычу.

Какие существуют виды обрезки? Санитарная, прореживающая, формирующая и омолаживающая. Санитарная обрезка проводится для того, чтобы освободить дерево от ненужных ему ветвей. Проводить ее можно при необходимости в любое время года, кроме зимы. Прореживающую обрезку обычно делают весной или летом, чтобы избавить крону от загущающих ее веток и побегов, не позволяющих солнечным лучам проникать к находящимся в гуще зреющим плодам.

Алычу можно формировать в виде дерева с чашеобразной кроной и в виде куста. Недостаточно зимостойкие сорта алычи лучше выращивать кустом: саженец обрезают на высоте 15-30 см от поверхности участка. Находящиеся на оставшемся отрезке 5-6 веток укорачивают до полуметра и с помощью оттяжек разводят их в позицию, максимально близкую к горизонтальной – в таком положении их легче зимой держать под снегом, и, значит, им не грозит обморожение и длительное и болезненное восстановление после зимы, поэтому вы вполне можете рассчитывать на хороший урожай.

Высота штамба алычи может быть 40-50 см – при такой высоте нижние скелетные ветви алычи зимой защищены снегом. Но некоторые садоводы предпочитают формировать штамб высотой 80-120 см, мотивируя это тем, что у деревьев с низким штамбом во время оседания сугробов и таяния снега деформируются и ломаются мелкие ветки, и на дереве остаются раны. То есть, вам придется самим решать, какой высоты штамб целесообразней формировать у алычи в условиях вашего климата.

Лучшая форма кроны для алычи, выращиваемой деревом – разреженно-ярусная. Крону алычи формируют в форме чаши, как крону сливы, оставляя 5-7 основных ветвей, а остальные вырезая на кольцо. В первый год выше штамба оставляют только 3 ветки, расположенные по стволу на расстоянии 15-20 см одна от другой, причем те, которые отходят от ствола под углом 45-60 º, а между собой образуют угол приблизительно 120 º.

Весной, в конце марта или начале апреля, кроме формирования кроны у молодых деревьев, проводят санитарную и прореживающую обрезку взрослых растений – вырезают на кольцо однолетние ветви, загущающие крону, удаляют сухие и поломанные побеги и ветки. С вступлением алычи в плодоношение рост ее побегов существенно замедляется, и работы по обрезке у вас станет меньше.

Ветки у алычи первые два года вырастают до полутора, а то и до двух метров, поэтому их придется укорачивать до 60-80 см, но это лучше делать летом, поскольку в местах среза начинается усиленный рост веток. После летней обрезки из боковых почек начнут развиваться новые плодоносные ветви.

Осенью алычу не обрезают, поскольку это сильно ослабляет растение перед зимой. При необходимости можно удалить сухие и поломанные побеги после того, как пройдет листопад, и дерево войдет в период покоя. Не забудьте обработать срезы крупных веток садовым варом.

Закопав почти доверху, хорошо польём алычу, ведра воды достаточно. Теперь привяжем к колышку, для чего берём тряпичный шпагат.

Приствольный круг мульчируем компостом или выполотыми сорняками.