Как сажать абрикос с закрытой корневой системой

Многие садоводы уверены, что весенняя посадка деревьев и кустарников более эфективна, чем осенняя, позволяя растениям укорениться и окрепнуть в течение теплого сезона, активно противостоять заморозкам. Этот подход правильный, но начинать подготовку к обновлению сада нужно уже с осени. Рассмотрим особенности такой процедуры.

Когда можно сажать плодовые деревья весной

Решить вопрос, как посадить весной саженец Груши, Яблони или другого плодового дерева, чтобы они хорошо укоренились и активно прорастали, невозможно без тщательно продуманного времени высадки. А оно зависит от климата и его особенностей на конкретной территории. В умеренных широтах – это середина апреля, начало мая. Но при суровых условиях, лучше отложить высадку до периода с отсутствием ночных заморозков. Суточная температура не должна опускаться ниже 0°С.

Когда сажать вишню весной можно определить по утру. Отсутствие инея говорит об оптимальном температурном режиме для молодых деревьев. Но некоторые сорта яблонь, например, предпочитают плюсовые температуры, что также стоит учесть при выборе срока высадки.

Общим правилом является период, когда растение еще не начало распускать почки. Обычно этот срок ограничен несколькими неделями.

Плюсы и минусы весенней посадки

Главная проблема посадки абрикоса весной саженцами – уловить момент, когда земля уже готова принять деревце, а почки еще не начали наливаться и раскрываться. Сажают плодовые в «спящем» состоянии, чтобы пробуждение началось уже в грунте. А вегетация у косточковых культур начинается довольно рано. Чем активнее сокодвижение к моменту посадки, тем труднее происходит адаптация саженца. У деревца, высаженного с распустившимися листочками шансов на успешное укоренение очень мало.

Другие минусы:

  1. Выбор и качество саженцев ниже: питомники и частники готовят посадочный материал к осени. Весной в продажу поступают те саженцы, что перезимовали не в грунте, а подвалах, складских помещениях и пр.
  2. Укоренение плодовых деревьев в теплую погоду происходит одновременно с началом вегетации: у саженца жизненные силы распределяются на два процесса, поэтому тяжелее адаптироваться. Осенняя посадка в конце вегетации позволяет растению сосредоточить все ресурсы на наращивание корневой системы.
  3. Чем теплее погода в начале лета, тем тяжелее развитие саженца первый месяц-полтора. Чтобы уберечь от палящих лучей неокрепшее деревце, его притеняют.

Тем не менее именно весной рекомендуют посадку саженцев абрикоса там, где в естественных условиях эта плодовая культура не растет. Связаны такие советы агротехников со следующими преимуществами весенних посадочных работ:

  1. Если осенью прогнозы не оправдались и холода ударили раньше ожидаемых сроков, неукоренившийся саженец погибнет. Весной риски возвратных заморозков не так угрожают абрикосу: садовод успеет принять меры и защитить деревце.
  2. Напитанная талой влагой земля – оптимальная среда для укоренения.
  3. До осени молодые абрикосовые деревья окрепнут, нарастят новые корни, подойдут к зимовке полностью адаптированными.
  4. Первый сезон садовод, наблюдая за развитием саженца, корректирует ошибки, допущенные при посадке, пока дерево еще не до конца укоренилось. Например, приподнимает, если корневая шейка ушла вглубь, выравнивает по вертикали.
  5. Все лето абрикос под присмотром. Заболевания, проявившиеся во время вегетации, лечат до наступления зимы, чтобы новый сезон дерево начало в здоровом состоянии.
  6. Запланированная посадка абрикоса весной саженцами – идеальный вариант для подготовки ямы с осени.

Садовод, выбравший качественный посадочный материал осенью, но предпочитающий весенние работы, сохраняет саженцы в подвале, погребе. Но лучшим считается следующий способ:

  • в конце сезона выкапывают на возвышенном месте участка траншею, примерно равную длине саженцев, глубина до 40 см;
  • застилают траншею нетканым материалом, насыпают компост или торф, как вариант – кладут лапник;
  • укладывают саженцы так, чтобы макушки были выше уровня траншеи, а корни лежали на ее дне;
  • засыпают траншею торфом, листьями, опилками, землей, сверху накрывают лапником, нагребают опавшую листву;
  • зимой набрасывают снег сверху;
  • как только земля подтаяла, траншею вскрывают, достают саженцы, готовят их к посадке.

Так опытные садоводы балансируют между преимуществами выбора саженцев абрикосов осенью и посадкой по весне.

Подготовка почвы под посадку моркови

Если вы задаетесь вопросом, как вырастить крупную морковь, первое, что вам следует сделать перед посевом культуры — правильно подготовить грунт. Подготовкой почвы желательно заняться с осени либо в весеннее время за месяц до запланированной посадки.

На выбранной участке убирают все сорняки, мусор и камни. После этого грядки вскапывают и тщательно рыхлят землю граблями. Примерно за две недели до посева почву снова нужно немного вскопать, выравнивая поверхность и разбивая крупные комки земли.

Уход за молодыми яблонями после посадки

Уход за молодыми саженцами заключается в следующем:

  • Полив. Поливать растения нужно 1 раз в 2 недели. Под каждый куст вливают не менее 40 л чистой воды;
  • Мульчирование. Слой мульчи сохраняет оптимальный уровень влажности в почве, а также предотвращает рост сорняков;
  • Рыхление грунта. Через несколько дней после полива нужно прополоть верхний слой грунта, чтобы избежать загнивания корневой системы;
  • Удаление сорняков. Эту процедуру нужно проводить не реже 1 раза в неделю.
Уход за молодыми яблонями после посадки

Подкормки для саженцев яблони вносят на 3 год после посадки.

Первые несколько лет растение будет питаться теми удобрениями, которые были внесены во время посадки (перегной, калиевые и фосфорные компоненты).

Уход за молодыми яблонями после посадки

Все удобрения вносятся в приствольные канавы:

  • Первая подкормка подразумевает использование перегноя. Его нужно смешать с водой, чтобы получилась консистенция густой сметаны.
  • Во время второй подкормки следует использовать раствор мочевины (300 г вещества на 30 л воды).
  • Третья подкормка проводится с помощью суперфосфата. Раствор нужно готовить, согласно инструкции.
Уход за молодыми яблонями после посадки

Немаловажно проводить обрезку растений. Это позволит простимулировать рост боковых веток, и сформировать крону. Если вы выращиваете сорта яблони с колоновидной кроной, то обрезать ее не рекомендуется.

Уход за молодыми яблонями после посадки

Теперь вы знаете, как правильно посадить яблоню весной и ухаживать за ней. Если заранее предварительно знать, как сажать дерево, определиться с местом для посадки и подобрать здоровый саженец, то никаких проблем с выращиванием не возникнет. Не забывайте опрыскивать и поливать яблони, чтобы обеспечить им полноценное развитие.

Уход за молодыми яблонями после посадки

Посадка с открытой корневой системой

Заранее подготовленные ямы следует сразу после выкопки заполнить на одну треть земельной смесью. Сложенный с одной стороны ямы плодородный слой почвы с дерниной нужно слегка измельчить лопатой и уложить на дно.

С другой стороны ямы у нас оставлен менее плодородный грунт из более глубоких почвенных горизонтов, который нужно облагородить. Если этот грунт тяжелосуглинистый, то в него необходимо добавить такое же по объему количество песка, если песчаный – такое же количество суглинка (в качестве суглинка лучше всего использовать дерновую землю, или донный ил озерных отложений, или любой грунт тяжелого механического состава).

Затем следует добавить 2–3 части органического перегноя (торфяного, листового, травяного, компоста или низинного торфа). Качественный перегной отличается темно-бурой, почти черной окраской. Все эти компоненты нужно тщательно перемешать с добавлением доломитовой муки или гашеной извести и полного минерального удобрения.

Земляная смесь: 3 части органического перегноя, 1 часть суглинка, 1 часть песка, 0,5 части доломитовой муки (или 0,2 части гашеной извести) с добавленным в нее полным минеральным удобрением, лучше всего комплексным («Кемира» или «Акварин»). Заполняем посадочную яму приблизительно на 1/3 ее глубины. Оставшуюся часть земельной смеси оставляем на поверхности до начала посадки.

Перед посадкой нужно приготовить достаточное количество воды.

Извлеченные из прикопки саженцы устанавливаются по центру ямы таким образом, чтобы их корни, не подгибаясь и не упираясь в стенки ямы, равномерно расходились в разные стороны. Если корни слишком длинные, то их подрезают секатором или подрубают топором на деревянном чураке.

Нужно следить за тем, чтобы корневая шейка растений располагалась выше поверхности почвы, для чего из засыпанной на 1/3 ямы выбирается или добавляется в нее необходимое количество земельной смеси. С целью наиболее равномерного расположения корней на нужном уровне в яме устраивается бугорок, на котором раскладываются корни (рис. 4).

Рис. 4. Правильно посаженный саженец

После установки саженца в яму засыпается приблизительно на 2/3 ее общей глубины земельная смесь, покрывающая большую часть корневой системы растения. Затем заливается большое количество воды. Заливку нужно продолжать до того момента, пока уровень воды не установится на 2/3 глубины посадочной ямы, после чего яма окончательно засыпается сухой земельной смесью.

Все это время саженец необходимо поддерживать в вертикальном положении, слегка поддергивая и подтягивая его кверху. Чтобы при усадке корневая шейка саженца не оказалась ниже уровня поверхности почвы, яму засыпают 15–20 см выше этого уровня.

Описанный выше способ посадки практически гарантирует приживаемость растений, поскольку образующаяся в зоне расположения корней жижа обволакивает их мочки, обеспечивая контакт всасывающих корневых волосков с почвенными агрегатами.

При всех других способах посадки, в том числе самой распространенной сухой посадке с последующим обильным поливом, эффективность приживания саженцев гораздо ниже из-за более слабого контакта корневых окончаний с почвой и образования в зоне расположения корней воздушных мешков.

Кроме того, при заливе воды непосредственно в ямы исключается образование грязи вокруг места посадки, чего никак нельзя избежать при поливе сверху.

В заключение вокруг кольцевого валика формируют посадочный холмик, который будет задерживать воду в прикорневой зоне во время поливов.

Полезно также замульчировать поверхность холмика торфкомпостом или другим материалом с целью предотвращения образования на поверхности почвы корки, вызывающей нарушение ее аэрации, а также замедления испарения влаги.

Читайте также:  Вяленые абрикосы или курага в домашних условиях рецепт

Как правильно посадить рассаду капусты в грунт несколько раз за сезон

Достаточно большую группу составляют овощи, рассаду которых можно высаживать ступенчато (то есть несколько раз) или 2 раза — весной и летом. Это в основном холодостойкие культуры: кольраби, брокколи, цветная и белокочанная капуста (ранняя, среднеранняя, среднеспелая), салат-латук, пастернак, мангольд. Их вегетационный период бывает коротким или средним по продолжительности. Кроме того, к ним относятся такие теплолюбивые культуры, как огурцы и кустовая фасоль.

Итак, высаживаем рассаду в открытый грунт, но для начала узнайте тонкости пересадки ростков каждой из выше перечисленных культур.

На любительском огороде принято выращивать капусту разного срока созревания. Ранняя капуста, как правило, выращивается 1 раз, но это не значит, что ее нельзя посеять дважды. Если, например, не получилась рассада поздней капусты (были пропущены сроки, растения погибли и пр.), то в начале лета можно успеть подготовить рассаду ранней и среднеранней капусты. Она, конечно, не предназначается для хранения, но для консервирования и употребления в свежем виде вполне подойдет.

Перед тем как посадить такую рассаду в грунт, под неё надо подготовить грядку, которая освободилась от скороспелых культур, например от ультра-ранних помидоров. Но время высадки этой рассады в открытый грунт – лишь до 15-20 июля, то есть возраст летней пересадки должен составлять 35 дней. Среднеспелая капуста готова к использованию через 3 месяца после высадки рассады, причем это реально делать с момента наступления спелости почвы до середины июня. Следовательно, можно приурочить сбор урожая к определенному сроку, который должен приходиться на период с конца августа до начала октября.

Цветная капуста (ранняя) подходит для ступенчатого выращивания. Для этого достаточно посеять семена на рассаду со сдвигом от 10 до 30 дней в соответствии с потребностями, но не ранее чем через 2 недели после наступления спелости почвы и не позже 15 июля. Примерно так же обстоит дело и с брокколи, хотя от цветной она отличается тем, что является многосборовой, то есть после снятия основной головки успевают вырасти вполне кондиционные боковые. Чтобы растянуть плодоношение, подготовьте рассаду весной и в течение остального периода до 5 июля. В первом случае она будет готова летом, а во втором — осенью.

Схемы и методы посадки расстояние

На сегодняшний день для посадки клубники используют различные схемы. Далее представлены описания самых популярных схем посадки клубники в открытый грунт.

Кустовой

Рассаду клубники высаживают отдельно с промежутком 40-60 см между кустами. При такой схеме клубника дает наибольший урожай, так как кусты получают хорошее освещение и у них есть достаточная площадь для получения полезных элементов.

При этом необходимо периодически рыхлить грунт и удалять сорняки. Также потребуется удалять лишние усы.

Совет! Грунт возле кустов можно замульчировать, тогда бороться с сорняками не придётся.

Гнездовой

В стороны от саженца с промежутком 10 см высаживают 6 кустов. Между гнездами оставляют расстояние 30 см. При такой схеме посадки кусты приобретают форму шестиугольника. Таким методом высаживают клубнику при большом количестве рассады.

Интересно! Также рассаду можно высаживать ромбами.

Рядовой (в строки)

Рассаду высаживают в одну или 2 строки по схеме:

  1. Между рядами оставляют расстояние 60-80 см, между кустами 15-25 см;
  2. Между кустами в ряду оставляют 15-25 см, между строчками 20-40 см, в междурядье – 60-80 см.

Ковровый

Рассаду клубники высаживают строчками, оставляя расстояние между ними 30 см. Между кустиками в строчке делают интервал 7 см.

Совет! Такую схему посадки лучше использовать занятым садоводам или тем, которые не хотят уделять много внимания по уходу за клубникой.

Листья клубники вырастают и покрывают землю сплошным ковром, поэтому сорняки здесь мне растут. Также благодаря листьям солнце не так сильно обогревает грунт и влага испаряется гораздо медленнее.

Внимание! Если загустить посадки клубники, ягоды будут мелкие и не такие сладкие.

Такую схему посадки нельзя использовать на участке, куда не попадают прямые солнечные лучи.

Читайте также:  Канадская сизая ель Коника – посадка и уход в открытом грунте, фото

Тоннельный

Такой метод применяют для ускорения созревания плодов. Над грядками устанавливают пленочные укрытия — тоннели таким образом, чтобы с одного конца плёнку можно было поднимать для проветривания и полива. Когда установится теплая погода тоннели снимают.

На возвышенные грядки

Для высадки рассады делают возвышенные грядки, высотой 30 — 60 см. Чем суровее климата в регионе, тем выше должна быть грядка. Интервал между грядками оставляют 50 см, между кустиками — 25 см.

Интересно! Таким способом часто пользуется садоводы на Урале и в Сибири.

Под агроволокном

В последнее время садовода часто стали выращивать клубнику под черной пленкой или укрывным материалом (на агроволокне). Высадка растений на агроволокно, облегчает уход за культурой, а урожайность повышается.

Грядку для клубники готовят заранее и укрывают чёрной плёнкой плотностью 60 г/ Если применяются несколько кусков агроволокна, тогда их укладывают внахлёст на 15-20 см. По краям материал фиксирует кирпичами, а центральную часть закрепляют в земле крючками из проволоки. В агроволокне делают отверстия, в которые будет производиться посадка клубники по выбранной схеме.

Посмотрите видео! Посадка клубники на черное агроволокно

Когда проводить посадку в землю

Сроки посева определяются климатическими условиями и методом посева. В Средней полосе и на юге практикуется посадка в середине осени, ориентировочно в октябре, с началом первых заморозков, либо в середине весны.

Лучшие результаты показывает поздний посев, ближе к зиме: посеянные семена при краткосрочном осеннем потеплении могут раскрыться, и последующее похолодание губит ростки. В дополнение можно выделить следующие преимущества:

  • оболочки ядер и скорлупа не пересушиваются;
  • нет необходимости хранения посевного материала, контролировать температуру, влажность;
  • при отсутствии негативных климатических факторов, снижающих всхожесть – это естественная стратификация, в ряде испытаний признанная более эффективной в сравнении с искусственной;
  • выигрыш во времени – всходы сеянцев можно получить уже весной.

С посевом не спешат и весной – у абрикоса период покоя кратковременный, и возвратный заморозок, грянувший после спровоцировавшей прорастание оттепели, погубит ростки.

Не стоит игнорировать стратификацию до посева весной. Без этого сеянцы взойдут лишь на следующий год, и процент всхожести будет невелик. Принудительное охлаждение повышает всхожесть до 90%.

Когда оправдана посадка весной:

  • в регионах с суровым климатом – промерзание грунта и избыточная влажность из-за оттепелей снижают шансы прорастания;
  • отсутствие возможности посева в закрытом грунте;
  • для защиты от грызунов.

Выбор и подготовка саженца для посадки

Отбор абрикосового деревца для осенней посадки следует осуществлять с учётом характеристик конкретного сорта, его зимостойкости. Посадочное сырье должно соответствовать той климатической зоне, в которой оно будет произрастать. Это нужно учитывать для избежания вымерзания растений.

Перед выбором саженца рекомендуем прочесть нашу статью о самых лучших сортах абрикос.

При подборе конкретного саженца будущего абрикосового дерева заострите внимание на следующих важных нюансах:

  • Ствол саженца должен обязательно содержать выраженную зону прививки. Это говорит о принадлежности деревца к определённому сорту и даёт гарантии созревания мясистых и сладких фруктов при сопоставлении с выращенными из косточек деревьями.
  • Выбирать саженец для осенней посадки нужно 2-х годовалого возраста. Данный этап более всего благоприятен для адаптации растения в новой местности.
  • Подобранный экземпляр не может содержать всякого рода повреждения, трещины на коре, главный ствол должен быть крепче боковых ростков, без шипов.
  • По высоте абрикос должен быть от 1 м до 1,5 м. Отклонения от нормы в большую либо меньшую сторону указывают на ненадлежащий уход за деревцем, а также избыток внесённых удобрений с содержанием азота.
  • Корни абрикосового саженца должны состоять из 1 основного и 2-3 боковых отростков длиной 20-25 см каждый. Не допустимо, чтобы они были поломаны, с гнилью или пересушены.

Не покупайте саженцы с явными вегетационными признаками. Такое дерево быстро погибнет.

Большое значение при подборе абрикосового саженца играет оттенок коры:

  • Красный штамб либо с тёмным оттенком коричневого присущ зимостойким разновидностям;
  • светло-зелёный ствол свойственен южным представителям плодовых деревьев.

Как подготовить перед посадкой?

Посадка фруктовых деревьев будет удачнее, подготовить только саженец перед работой. Для вариантов с открытой корневой системой стоит установить корень в увлажненную тряпицу.

Как подготовить перед посадкой?

В том случае, если корень будет немного подсушен выдержать его немножко в воде (будет достаточно и пару суток).

Как подготовить перед посадкой?

Очень интересный момент — это листья дерева. Если они имеются, то обязательно их нужно будет обрезать.

Как подготовить перед посадкой?

Дерево от этого болеть не будет. Дело в том, что влага может уходить с листьями и, обрезав их, дерево сохранить её в себе неизрасходованной.

Как подготовить перед посадкой?